RUTA ROMANTICA (ALEMANIA)

LA RUTA ROMÁNTICA “ROMANTISCHE STRASSE”, RECORRE ALGUNO DE LOS LUGARES MÁS HERMOSOS DE ALEMANIA, COMO LA CIUDAD MEDIEVAL DE ROTHENBURG, O EL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN, ADEMÁS DE ACOMPAÑAR, EN PARTE DE SU RECORRIDO, AL ROMÁNTICO DANUBIO Y LOS IMPRESIONANTES ALPES.


La Ruta Romántica trascurre a través de 350 Km, desde Wurzburgo hasta Füssen, junto a la frontera Austriaca. Su recorrido a través de Baviera, la región más católica y a la vez más extrovertida de toda Alemania, está jalonada de castillos, iglesias, tanto románicas como de estilo rococó, y pueblos que conservan su aspecto medieval.
La Ruta Romántica no se trata de un recorrido que deban hacer solo los enamorados, sino es más bien un conglomerado arquitectónico y un paisaje pintoresco, que se adorna con los castillos del Rey Loco, Luis II de Baviera.
La ciudad de Wurzburgo está construida a las orillas del Main (Meno), y es una de las más antiguas de Alemania. Durante siglos fue gobernada por los príncipes-obispos, que la adornaron con magníficos edificios como el de la Residenz. Se trata de un hermoso palacio que cuenta con una pintura al fresco de Tiepolo, “Los cuatro continentes”.
Al otro lado del río se encuentra la fortaleza de Marienburg, que fue residencia de los príncipes obispos. Su imagen más hermosa, se obtiene desde el puente Alte Mainbrücke, siempre repleto de turistas y estudiantes, adornado con estatuas de santos, es el lugar ideal, para descansar un rato.
Rothenburg-ob-der-Tauber, es otra de las ciudades medievales más fascinantes de Europa. Sus casas de vigas de entramado de madera, con bellas fachadas multicolores, de frontones altos y empinados tejados, sus torres, fuentes, murallas, y vistas panorámicas, hacen de esta ciudad un exponente único en el mundo en cuanto a conservación de un legado imperecedero.
En el casco antiguo se encuentra la plaza Marktplatz y el Ayuntamiento, imponente edificio gótico y renacentista, con una torre de 60 m de altura desde la que se obtienen unas impresionantes vistas. Aunque toda la ciudad es muy fotográfica no hay que perderse el arco y la torre de San Marcos en la calle Röder, y sobre todo la plaza de Plönlein con sus casitas que parecen sacadas de un cuento de hadas.
Continua la Ruta Romántica por la encantadora ciudad de Dinkelsbühl perfectamente conservada dentro de sus murallas, bastiones y sus 16 torres, parece como anclada en la Edad Media, gracias a que se salvó de la quema en la Guerra de los Treinta Años
Después llegamos a Donauwörth, que se emplaza en la desembocadura del Wörnitz en el Danubio. Merece la pena darse una vuelta por la puerta Ried y ver la parte más antigua de la ciudad que forma una isla (Wörnitz-Wörth) y así llegar a la confluencia de los dos ríos, el Danubio y el Wörnitz..
La Ruta Romántica pasa también por Augsburgo, ciudad fundada en el año 15 a.C, por un hijo de Augusto, que se convirtió a finales del S.XV, en un centro de las altas finanzas europeas gracias a familias como los Welter y los Fugger. Este último, cuya huella llega hasta España en diversos palacios como el de Almagro, fue uno de los banqueros de Carlos V, y también el promotor del Fuggerei, primer barrio hecho en el mundo para dar cobijo a los pobres de la ciudad.
Schongau, es un bonito pueblo en el que habrá que detenerse para disfrutar del aroma de las montañas, acercándose al río Ammer por un sendero que llega hasta un antiguo puente de madera donde se podrán pescar buenas truchas. Muy cerca se encuentra el convento de Rottenbuch, un monasterio gótico, con un suntuoso interior rococó de estuco dorado, rosa y crema, como una tarta de bodas, que asombra a cualquier visitante y la Wieskirche ejemplo máximo de la arquitectura rococó alemana que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Estamos ya en el territorio del rey Luis II de Baviera, también conocido como el Rey Loco, que mandó construir el mágnífico castillo de Neuschwanstein y que es tan hermoso que Walt Disney se inspiró en él para crear el castillo de la “La Bella durmiente”. Desde su interior se observa una impresionante visión de todo el valle y del castillo de Hohenschwangau, del S.XII y reconstruido por el padre de Luis II, Maximilian, a mediados de 1830
Los aires alpinos de la ciudad de Füssen, dan el último adiós a esta ruta llena de historia, arte, arquitectura, y romanticismo.


TEXTO Y FOTOS: CARLOS R. ZAPATA & ELVIRA ALFARO

GUIA PRACTICA

COMO IR: La mejor forma de ir en avión en cuanto a relación calidad precio, es a través de la compañía aérea Lufthansa que vuela directamente desde Madrid y Barcelona a Frankfurt, y a Munich. En estas ciudades se podrá alquilar un coche de la compañía SIXT a buenos precios. La Ruta se puede empezar tanto desde Füssen como desde Wurzburgo.

DONDE DORMIR:
Hotel Dorint Novotel
C/Eich-/Ludwigsstraße
97070 Würzburg

Hotel Weißes Ross
c/ Steingasse 12
91550 Dinkelsbühl
Fax: +49(0)9851 579 890

Hotel Goggl
c/ Herkomerstraße 19-20
86899 Landberg am Lech
Tel.: +49 (0)8191 3240
mailto:info@hotel-goggl.de

Alpenhotel Pfaffenwinkel
Hauplatz 10
86971 Peiting
Tel: +49 (0)8861/25260

Schwangau/Füssen
Hotel Weinbauer***
c/ Füssener Straße 3 87645 Schwangau
Tel. +49 (0) 8362 9860

INTERHOME. Es una cadena de alquiler de Apartamentos, Casas Rurales,Hoteles, Chalets, Palacios, Castillos etc, con una buena relación calidad-precio, que trabaja desde hace más de 30 años, no solo en España, sino en toda Europa, con más de 20.000 alojamientos. Para esta ruta visitar en la web (Alemania) Tfono en España:91-758 08 62 www.interhome.es


DONDE COMER:
En Augsburg:
Restaurante “Maximilianklause” c/ Jesuitengasse 18
Platos típicos son el “Schweinehals gebraten”“Asado de cerdo crujiente” y las “albóndigas de pan”. También las especialidades típicas de la región: “Schwäbisches Menu”


En Rothenburg:
Restaurante-Hotel Klosterstüble
C/ Heringsbronnengasse 5
91541 Rothenburg
Tel.: +40 (0)9861 6774

QUE COMPRAR:
En Rothenburg, (Herrngase,1), la tienda “Käthe Wohlfahrt”, es la más famosa de Alemania, especializada en productos navideños con todo tipo de figuritas de madera, relojes, muñecos, etc.
En Donauwörth, el Museo de las Muñecas de Käthe Kruse y en algunos comercios de la ciudad se pueden comprar las famosas muñecas.

GUÍAS: Munich y Baviera, de la colección de El Pais-Aguilar y la guía Alemania, de Guia Fodor’s de la edit. El Pais-Aguilar. La mejor información y más completa que se puedan encontrar de la Ruta Romántica.
Alemania: Edit. Michelín también muy completa y con fotos en color.

DIRECCIONES:
Direcciones: http://www.alemania-turismo.com/
Oficina de Turismo Alemana, c/San Agustin,,2, 1ºdcha.28014 Madrid
Tel:91 4293551- Fax:91 4202450. E-Mail: infoalemania@d-z-t.com

ROVINJ (CROACIA)

EN LA PENINSULA DE ISTRIA, EN PLENO MAR ADRIATICO, SE ENCUENTRA UNA DE ESAS POBLACIONES QUE SIEMPRE SE QUEDAN EN LA RETINA DE QUIEN LA CONTEMPLA. ROVINJ, SE APARECE COMO UN DIAMANTE EN BRUTO, CUYAS ARISTAS SON UN COLORIDO CONJUNTO DE CASAS BAJO LA ATENTA MIRADA DE SU CATEDRAL Y SU CAMPANARIO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LA DE VENECIA.

Rovinj, es sin duda el emporio turístico más importante junto a Dubrovnik, de toda Croacia. Y no es para menos. El conjunto monumental, con el sabor que emana de sus intrincadas callejuelas, y el ambiente que se respira, hacen de esta población un lugar idóneo para pasear detenidamente.
Cuando se llega a Rovinj, la primera sorpresa es que los coches han desaparecido. El peatón lo agradece. Rovinj, al igual que la mayoría de las ciudades monumentales de Istria, tienen la norma de que los coches no pasen ni aparquen en el centro, para ello cuentan con enormes aparcamientos, que aunque un poco caros, se nos acontece como algo digno y extensible, a todas aquellas ciudades que merecen la pena para pasear sin pensar que un coche te puede atropellar.
La silueta de Rovinj según te vas acercando a ella es de postal. Si tienes la suerte de hacerlo cuando haya una puesta de sol, más que mejor. El puerto primero y las casas abrazándose a ese mar de color turquesa, bajo la imponente sombra de la iglesia de Santa Eufemia, deja atónito a cualquiera que tenga la suerte de su visión.
Una vez llegados a Rovinj, nos damos cuenta que toda la ciudad gira en torno a la iglesia y su campanario enclavados en el centro de la colina, donde está asentada la ciudad. Aunque fue poblada por romanos y bizantinos, fueron los venecianos quienes dieron a la ciudad su fisonomía actual. Siglos más tarde, durante el periodo de administración austriaco, la pequeña península de Rovinj se extendió en la parte continental, donde se empezaron a construir hoteles y mansiones para acoger a los primeros turistas que llegaron a estas tierras.
El león alado veneciano, símbolo del poder ejercido por Venecia, aparece sobre todos los puertos de la costa de Istria, (Porec, Fazana, Pula,ect), y en Rovinj, se nos aparece en el Arco de Balbi, junto a la Plaza del Mariscal Tito. Justo enfrente también la Torre del Reloj luce el emblema de Venecia: el león alado. Esta imponente plaza desde donde se accede al Puerto de Santa Catalina, es el sitio perfecto para sentarse en algunos de sus cafés, heladerías o restaurantes y así poder admirar el trasiego de los barcos de los pescadores junto con los turísticos que recorren los innumerables islotes como el de Crveni o Katarina.

Después del refrigerio, nada mejor que visitar la “Stari Grad” o casco viejo, accediendo por el Arco de Balbi para subir por la calle Grisia, que nos llevará a la Catedral de Santa Eufemia. Aquí se ubican la mayoría de tiendas y de galerías de arte, pero más excitante sería perderse por todo el laberinto de sus callejuelas, y así saborear mejor el espectáculo que ofrece la ciudad. Efectivamente, esas estrechas callejuelas, con carteles puestos en croata e italiano, están adoquinadas con piedras de mármol pulido que a la luz del Sol y de la Luna, reflejan la vida y el paso de los viandantes, que algunas veces tendrán que andar con cuidado para no escurrirse. Si a esto le añadimos, las ropas tendidas en las ventanas, las casas, algunas descoloridas y otras con un color intenso, las recoletas plazoletas y patios, y los palacios que encontramos por doquier ante nuestra atónita mirada, hace que parezca que hemos dado un salto a un tiempo pasado que increíblemente se ha preservado integro para el disfrute en el presente.
Cuando se llega a la cima de la colina nos encontramos con la Catedral de Santa Eufemia y con su campanario, que según nos comentan es el más alto de Istria y el segundo después del Campanille de Venecia, al cual se le asemeja. Merece la pena subir hasta arriba para obtener una de las mejores vistas de toda la península de Istria. A nuestros pies aparece Rovinj y sus tejados rojos, el puerto, las islas, las gentes, los barcos. Todo conforma un conjunto único digno de verse y que se quedará en la retina del visitante.
Está atardeciendo y el viajero accede al puerto, no sin antes parar en el mercado aledaño, para comprar alguna fruta de estas tierras mediterráneas. El Sol está ya en el ocaso, y su resplandor rojizo se tamiza con las casas que caen hacia el mar. El espectáculo está servido.

TEXTO Y FOTOS: Carlos R. Zapata

GUIA PRACTICA.
COMO IR:
Desde España no hay vuelos directos a Zagreb, la capital croata. Lufthansa si vuela haciendo escala en alguna ciudad alemana. Iberia tiene vuelo directo a Dubrovnik, pero queda demasiado lejos de la península de Istria.
DONDE DORMIR:
INTERHOME. Es una cadena de alquiler de Apartamentos, Casas Rurales, Hoteles, Chalets, Palacios, Castillos etc, con una muy buena relación calidad-precio, que trabaja desde hace más de 30 años, no solo en España, sino en toda Europa, con más de 20.000 alojamientos. Para visitar Istria, ofrece un extraordinario catálogo donde no será difícil elegir alojamiento adecuado al presupuesto de cada uno. Tlf. en España: 902 302 306 y 93 409 05 22.
http://www.interhome.es/
QUE COMER:
Por su proximidad y por el dominio veneciano primero e italiano después, la influencia italiana en la gastronomía de Istria es enorme. No es de extrañar encontrarnos con numerosos restaurantes con comida a base de pizzas, pasta y risottos. El pescado y las parrilladas es otro de los puntos fuertes con precios para todos los bolsillos. Sin embargo el plato estrella son las trufas-blancas y negras-, del interior de la península, que se ofrecen en distintos platos.
GUIAS:
Croacia, de la Ed. Michelín y de la serie Descubre. Su lema es “la guía de los viajes a medida”. Con sus cuadros temáticos, mapas, itinerarios e informaciones prácticas, son todo un referente entre las guías de viajes. Imprescindible llevarla.
OTRAS DIRECCIONES:
Oficina Nacional de Turismo de Croacia. Claudio Coello, 22 B,1º C 91 7815514. En Internet : http://www.istria.com/; http://www.visitacroacia.es/ y www.istraturist.com

Istria (reportaje publicado en Jano.es)

Bañada por el Adriático, la península de Istria es uno de los secretos mejor guardados de Croacia. Sus villas costeras que parecen de cuento, unas playas sin masificar y un interior que sorprende por su verdor y la autenticidad de sus pueblos, nos ayudan a conocer una región que ha sido crisol de numerosas culturas que han ido dejando sus huellas por doquier.

No es de extrañar que Roma dijera por boca de Plinio: “en Istria los romanos patricios se sentían como dioses”. Después de que Roma dejara aquí su huella, llegaron bizantinos, eslavos, francos y, durante más de 500 años, permanecieron los venecianos, que hicieron de estas sus tierras y las ciudades a la imagen de la Serenísima, como lo demuestran los numerosos leones alados o campaniles como el de Rovinj, que parecen querer contar que siguen siendo hijas de la República de Venecia.

El viajero que llega desde Eslovenia y dirige sus pasos por toda la costa hacia el sur de Istria, y concretamente a su ciudad más importante, Pula, habrá de detenerse en Porec. Andando por la peatonal Vía Decumana, repleta de tiendas y heladerías para turistas, llegamos a la basílica bizantina de San Eufrasio, una de las joyas no sólo de Croacia sino de Europa gracias a sus espléndidos mosaicos que la han hecho ser considerada Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad se encuentra al borde del mar y cuenta con unas playas y calas que deleitarán a cualquiera. El omnipresente mar con sus diferentes tonos de azul y esas playas que, aunque de guijarros, se encuentran en un estado casi virgen, con pinos que llegan hasta la orilla.

La ciudad de Rovinj
Después de un buen baño, nos dirigimos a Rovinj que es, sin duda, el emporio turístico más importante, junto a Dubrovnik, de Croacia. Y no es para menos. El conjunto monumental, con el sabor que emana de sus intrincadas callejuelas, hacen de esta población un lugar idóneo para pasear relajadamente.

La silueta de Rovinj, según se acerca uno a ella, es de postal. Si tienes la suerte de hacerlo durante una puesta de sol, mejor. El puerto primero y las casas abrazándose a ese mar de color turquesa, bajo la imponente sombra de la iglesia de Santa Eufemia, dejan atónito a cualquiera.

Al llegar nos dirigimos directamente al centro de la ciudad, y concretamente al Arco de Balbi, junto a la plaza del Mariscal Tito. Este arco, al igual que la Torre del Reloj, situada justo enfrente, luce el león alado, el emblema de Venecia. Esta imponente plaza, desde donde se accede al puerto de Santa Catalina, es el sitio perfecto para sentarse en alguno de sus cafés, heladerías o restaurantes y contemplar el incesante trasiego de los barcos de pescadores y turísticos que recorren los innumerables islotes cercanos a la ciudad, como los de Crveni o Katarina.

Después del refrigerio, nada mejor que visitar la Stari Grad o casco viejo, accediendo por el Arco de Balbi para subir por la calle Grisia, que nos llevará a Santa Eufemia, donde subiremos a su campanario para obtener una hermosa vista de toda la ciudad y el mar con sus islas. En Grisia se ubican la mayoría de tiendas y galerías de arte, pero más excitante es perderse por todo su laberinto de callejuelas y así saborear mejor el espectáculo que ofrece la ciudad. Efectivamente, esas estrechas calles, con carteles escritos en croata e italiano, están adoquinadas con piedras de mármol pulido que reflejan la vida de la ciudad. Si a esto le añadimos las ropas tendidas en las ventanas, las casas, algunas descoloridas y otras con un color intenso, las recoletas plazuelas, patios y los abundantes palacios hacen que parezca que hemos dado un salto a un tiempo pasado que, increíblemente, se ha preservado íntegro para nuestro disfrute.

La costa y el legado romano
Nuestro camino prosigue por la costa, y antes de llegar a Pula, nos detenemos en el pueblo de Fazana, donde cogemos un barco para visitar el Parque Nacional de las islas de Brijuni. Veinte minutos después nos encontramos en uno de los lugares míticos de la historia política europea. El lugar elegido por el mariscal Tito para residir durante largas temporadas y el sitio donde nació en 1956 el movimiento de los Países no Alineados. Tito recibió aquí a personalidades como Fidel Castro, Sofía Loren, Elizabeth Taylor, etc., y como recuerdo se pueden ver las fotos de sus invitados al igual que el coche con el que paseaba por esta idílica isla. El viajero hará bien en darse una vuelta en el trenecillo que recorre sus lugares más bonitos y, si tiene tiempo, será todo un espectáculo bañarse en alguna de sus calas, como la de Verige, junto a los restos de una villa romana del siglo I.

Y hablando de Roma, qué mejor que dirigirnos a Pula, la ciudad más importante de Istria y también enclavada sobre siete colinas. Lo primero con lo que el viajero se topa es con su espléndido anfiteatro, construido durante los mandatos de Claudio y Vespasiano a pocos metros del mar y muy bien conservado. Pero el legado de Roma no se acaba aquí. La plaza principal de la ciudad es precisamente la plaza del Foro, donde se conserva el templo de Augusto, otra de sus joyas, y a su lado el refinado edificio gótico del ayuntamiento. Por aquí pasearon, entre otros, Dante o James Joyce. Prosiguiendo nuestro camino por la calle peatonal más concurrida y comercial de la ciudad, Sergijevaca, llegamos al Arco de los Sergios, o también llamada la Puerta Dorada, de un solo arco muy bien decorado.

La belleza del interior
Después de tanta historia amenizada por el mar que la acoge, el viajero necesita viajar al interior de Istria para percatarse que existe otro territorio que compite en belleza a las poblaciones marítimas. Numerosas y típicas pequeñas villas medievales, levantándose como pequeñas coronas blancas y rojas sobre las colinas verdes, cubiertas de viñedos y olivos.

Pazin, Roc, Hum, nombres sonoros para pueblos encantadores, como también los son Motovun, construida sobre una colina rocosa, que ha conservado sus murallas y torres y una puerta fortificada desde la que se divisa un precioso panorama, o Groznjan, donde será imprescindible perderse entre sus callejuelas, que casi siempre desembocan en pequeñas plazas, donde los artistas tienen sus talleres abiertos al público. Son estas, sin duda, villas fantásticas, como lo es también la iglesia de Santa María de Beram, de ricos frescos renacentistas, como el de la Danza de la Muerte, que deja helado a quien lo contempla.

Atardece y el viajero regresa a Rovinj. Antes de llegar al puerto, se detiene en el mercado aledaño para comprar alguna fruta de estas tierras mediterráneas. El sol está ya en su ocaso y su resplandor rojizo se tamiza con las casas que descienden hasta el mar. El espectáculo está servido.

El omnipresente mar con sus diferentes tonos de azul, esas playas con pinos que llegan hasta el mar y una especulación urbanística afortunadamente inexistente hacen que sea un buen acicate para atraer turistas de toda Europa

GUÍA PRÁCTICA

CÓMO IR:
Desde España no hay vuelos directos a Zagreb, la capital croata. Lufthansa sí vuela haciendo escala en alguna ciudad alemana. Iberia tiene vuelo directo a Dubrovnik, pero queda demasiado lejos de la península de Istria. Lo más recomendable es alquilar un coche en el aeropuerto de Zagreb. Sixt y Hertz tienen buenos precios.

DÓNDE DORMIR:
INTERHOME es una cadena de alquiler de apartamentos, casas rurales, hoteles, chalets, palacios, castillos... con una muy buena relación calidad-precio. Para visitar Istria, ofrece un catálogo donde no será difícil elegir un alojamiento adecuado. Tel. en España: 902 302 306 y 93 409 05 22. www.interhome.es

QUÉ COMER:
Por su proximidad y por el dominio veneciano primero e italiano después, la influencia italiana en la gastronomía es enorme. No es de extrañar encontrarnos con numerosos restaurantes con comida a base de pizzas, pasta y risotto. El pescado y las parrilladas es otro de los puntos fuertes con precios para todos los bolsillos. Sin embargo, el plato estrella son las trufas –blancas y negras– del interior de la península, que se ofrecen en distintos platos.

GUÍAS:
Croacia, de la Ed. Michelín y de la serie Descubre. Con sus cuadros temáticos, mapas, itinerarios e informaciones prácticas son todo un referente entre las guías de viajes.

OTRAS DIRECCIONES:
Oficina Nacional de Turismo de Croacia. Claudio Coello, 22 B, 1º C. Tel. 91 781 55 14.
www.istria.com , www.visitacroacia.es y http://www.istraturist.com/

Reportaje de Elvira Alfaro y Carlos R. Zapata

PARQUE NATURAL DE SOMIEDO

ESTE VALLE UBICADO EN EL CONCEJO DE SOMIEDO, DENTRO DE LA COMUNIDAD ASTURIANA, QUE SIRVE DE PULMON PARA LA PENINSULA Y QUE HA SIDO DECLARADO POR LA UNESCO RESERVA DE LA BIOSFERA EN 2000, ES UN LUGAR PARADISIACO PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA. TAMBIEN ES EL ULTIMO REDUCTO DE HABITAT DEL OSO PARDO.


Estamos acostumbrados a pensar que el norte de España es verde, pero para comprobar in situ que de verdad lo es, nada mejor que hacer una excursión al Parque Natural de Somiedo.
El parque es una encrucijada de valles, son 4 los valles que conforman el parque y que ostentan los nombres de los ríos que los forman, así podemos encontrar los valles de Sapiencia, Valle, Somiedo y Cigüeña. Pero es el valle del río Somiedo el que vamos a recorrer en esta ocasión. La carretera que nos lleva hasta Pola de Somiedo, corazón del valle, es una estrecha ruta que va bordeando el río.
Durante todo el trayecto podemos observar la angostura del valle, que hace que los pequeños pueblos que se asoman al río sean nada más que una sucesión de casitas a lo largo de la carretera. Eso sí muchas de ellas se adornan con los famosos horreos, construcciones especiales sobre pilotes que sirven para guardar el grano y para que no suban los animales y esté también protegido de la humedad del terreno.
La Riera, Las Viñas, La Malva, La Peral, son algunos de los nombres con los que se denominan estos pueblos.
Hay 38 pueblos en el valle y el total de sus habitantes no llega a 2000, pero en casi todos los pueblos hay algo digno de visitar, como por ejemplo el Palacio de Flores Estrada, que refleja su fachada del siglo XV, en las claras y frescas aguas del río, en la localidad de La Riera. La iglesia de Endriga, la Central eléctrica de La Malva, que con sus edificios decadentes de primeros del siglo pasado en medio de la floresta y entre las cascadas del omnipresente río hacen que el viajero se olvide de la época en que vive.
Pero nada mejor que recorrer este paradisiaco lugar, haciendo alguna marcha a pie, para ello nos proveemos de unas buenas botas Panama Jack, chubasquero por si llueve, una mochila con las vituallas y unos prismáticos para poder admirar tanto la flora como la fauna que adorna el valle.
Paseamos entre bosques de hayas, robles y abedules y acunados por el sonido del agua, levantamos la vista para admirar las altas cumbres de sus montañas, que permanecen con sus picos nevados.
Para obtener una fabulosa vista del valle habrá que acercarse hasta el llamado Mirador del Príncipe, que se encuentra en el pueblo de la Peral.
En Pola de Somiedo, se encuentra un centro de Interpretación de la naturaleza, en el que te informan de todas las excursiones que se pueden realizar, de su duración y dificultad. Se pueden realizar a pie, a caballo o en coche y algunas son tan fáciles y espectaculares como el acceso al lago del Valle, que se hace en un agradable paseo apto para toda la familia, de unas 2 horas de duración.
En el valle de Somiedo y debido a la glaciación se formaron varios circos que acogen hermosos lagos como los denominados de Sapiencia o el del Valle, todos son accesibles pero es el del Valle el más fácil y durante el paseo se pueden observar las llamadas brañas o “teitos” que son construcciones de piedra con un espectacular tejado a dos aguas, muy inclinado y que llega casi hasta el suelo, de una hierba que llaman teito o escoba y sirven para refugio de los vaqueiros. Aunque antiguamente también eran el hogar de las familias de los vaqueiros y según nos cuenta el guía que enseña un poblado de brañas, sito en Veigas, estuvieron habitados hasta no hace mucho tiempo. Estas curiosas construcciones están diseminadas por todo el valle, pero solo se pueden visitar las que alberga el museo etnográfico
Los prismáticos nos sirven para observar a los rebecos y las cabras montesas que hacen equilibrios de trapecistas en los más escarpados riscos y a la par que caminamos podemos apreciar también la cantidad de vacas que pueblan los inclinados prados, son las denominadas vacas roxas, que dan un toque de color al apabullante verdor del ambiente.
No queremos abandonar estos parajes sin ver a los osos pardos y como es francamente difícil verlos en libertad, no nos queda más remedio que que dirigirnos a la vía verde de la senda del Oso para deleitarnos con la visión de dos osos (Paca y Tola) que viven en semilibertad, en un monte vallado y que bajan a comer a un lugar preparado al efecto desde donde se les puede ver desde muy muy cerquita para deleite de chicos y grandes.
Saciada nuestra curiosidad observadora, vamos ahora a saciar nuestros estómagos con las exquisitas viandas que preparan por estos pagos. Comidas fuertes para aguantar el frio y la humedad del valle, como son los chuletones, los chorizos, las cecinas o el pote y de postre los borrachos. Todo ello por supuesto regado con una sidra bien tirada que hará que nuestros corazones, ganados tanto por la naturaleza como por el estómago, no puedan olvidar este paradisíaco valle asturiano de Somiedo.

TEXTO Y FOTOS: CARLOS R. ZAPATA y ELVIRA ALFARO


GUIA PRACTICA:

Como Ir: Desde Oviedo por la N-634 en dirección a Galicia. Un Km antes de Cornellana hay que dirigirse a Belmonte, buen lugar para pernoctar y como base de operaciones para la visita a Somiedo.
Donde Dormir:
Enclavado en un lugar excelente para la visita de todo el Parque el pueblo de Belmonte es un buen destino para pernoctar. El Hotel “Las Cruces” Travesía la Veiga s/n. 33830 Belmonte de Miranda. Tf:985 76 23 19- http://www.hotelcruces.com/ email:infohotelcruces.com.
Rodeado en un ambiente tranquilo, ríos cristalinos , y en plena naturaleza , es un hotel moderno de ambiente familiar con vistas al río Cigüeña, con 20 hab. Exteriores, con Tfono, conexiones ADSL, TV, Minibar, y al lado de la piscina municipal. Sin duda acogedor.
Guias: Dentro de las guías de Espacios Naturales, la de Asturias, de la Editorial El País-Aguilar, es la más completa de todo el mercado, y con la mejor información práctica que se pueda tener de todo Somiedo. Imprescindible.
Información: Centro de Recepción e Interpretación, en Pola de Somiedo Tfono: 985-763 758 Donde informan de todo tipo de excursiones, rutas etc.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

A TRAVES DE LA MANCHA DE DON QUIJOTE VAGAN LAS FANTASIAS DEL INGENIOSO HIDALGO QUE RECORRIO ESTAS TIERRAS MESETARIAS SECAS Y ASPERAS COMO SUS VINOS Y SUS QUESOS, PERO HABITADAS POR GENTES DULCES Y AMABLES COMO SU MIEL. VISITAMOS LUGARES TAN INTERESANTES COMO VILLANUEVA DE LOS INFANTES, LUGAR DONDE SE UBICA LA CASA DEL CABALLERO DEL VERDE GABAN, EN LA QUE DON QUIJOTE PERMANECIÓ UNOS DÍAS COMPARTIENDO AVENTURAS CON DON DIEGODE MIRANDA Y SU FAMILIA.

La ciudad data del tiempo de los romanos y pasó por diversas vicisitudes hasta que en 1975 fue declarada Conjunto Histórico debido a su monumentalidad y buena conservación de sus edificios más importantes.
Sorprende al viajero la sobriedad de su Plaza Mayor, en parte soportalada y donde se encuentra la iglesia parroquial de San Andrés, en la que estuvo enterrado Francisco de Quevedo. La iglesia posee un alto campanario desde el que se obtiene una hermosa vista de la ciudad y del Campo de Montiel. Desde la plaza salen algunas de sus más bellas calles, adornadas de hermosas casonas blasonadas. De sobrios palacios o de macizos conventos, que nos dan idea de la importancia que tuvo la ciudad. De ella se dice que estuvo habitada por los infanzones, y de ahí su grandeza.
Como todos los pueblos y ciudades manchegas, las viviendas son sobrias y simples por el exterior, pues la vida se hace puertas adentro. Una vez atravesado el portalón, el cual dispone de una aldaba situada en un plano bastante alto, pues era utilizada por el caballero a lomos de su montura, se adentra uno en el patio, formado por columnas de piedra o arcos de mampostería, que sujetan la galería del primer piso al que se asoman las distintas habitaciones de la casa. Todos los patios cuentan con un pozo o con un aljibe que recoge el agua de lluvia. Son lugares fresquitos para pasar los calores de los durísimos veranos manchegos.
Se puede recorrer Infantes, acompañados de un guía que proporciona la Oficina de Turismo y que ira contando las mil y una anécdotas que guardan sus centeranias piedras. Con él nos enteramos que los escudos a los que se les ha borrado las armas, pertenecen a los nobles que se revelaban contra el rey. Admiramos la belleza de las fachadas y patios de las casas señoriales, como la Casa del Arco, la Casa de los estudios, que fue colego menor y hoy es una casa de vecinos, la Casa de la Inquisición que todavía impone con las armas tétricas de su escudo, que consta de una calavera y dos tibias cruzadas, o la literaria casa del Caballero del Verde Gabán.
Literario se vuelve el paseo cuando llegamos al convento de Santo Domingo en el que se conserva la celda donde murió Quevedo y los claustros del convento. Hoy día se ha convertido en una Hospedería Real, donde se puede pernoctar, admirando obras de arte, como un cuadro del taller de Murillo, tallas o documentos originales de Quevedo.
Muy cerca de la Plaza Mayor, se encuentra La Alhóndiga, que fue un edificio destinado a la compra y venta del trigo que se cultiva tan abundantemente en toda la Mancha.
Hasta hace poco tiempo fue cárcel y ahora lo ocupan dependencias del Ayuntamiento. Como todas las casas de la ciudad, también ésta cuenta con un hermoso patio porticado y su fachada es de piedra arenisca dorada, característica que da a toda la población un aire de grandeza y un color especial, al estar mezcladas con la blancura encalada de las fachadas de las casas de los vecinos.
Infantes es la capital del Campo de Montiel y merece una visita no solo por la historia que rezuman sus piedras, sino también por las tradiciones que conserva, como la fiesta de las Cruces de Mayo, que se celebra el día 3 de Mayo y en la que muchas casas colocan cruces adornadas de cintas y flores y se cantas los mayos. Al visitar las cruces, los propietarios obsequian con dulces y vino de la región.
No podemos abandonar esta zona sin visitar El Viso del Marqués, que cuenta con un soberbio palacio renacentista italiano del siglo XVI, que fue propiedad del marqués de Santa Cruz, insigne marino. El patio, las escaleras y todas las dependencias del placio están decoradas con maravillosos frescos que se han conservado en perfecto estado a través de los tiempos.
Desde las habitaciones del poso superior puede verse hasta el puerto de Despeñaperros, de ahí su nombre original de El Viso del Puerto. Hoy el palacio alberga el archivo de la Marina Española, como continuación del archivo de Indias de Sevilla.
Junto al palacio podemos admirar la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, en su interior podemos ver las banderas de todos los países por los que anduvo el marqués, así como un curioso ejemplar disecado del cocodrilo que tenía D. Álvaro de Bazán.
En estos parajes también se ubican las famosas lagunas de Ruidera, que son un espectáculo de agua en la seca altiplanicie manchega, y que según nos cuenta Cervantes, son las lágrimas de Ruidera y de sus hijas, prisioneras del mago Merlín, las que formaron cada una de ellas. En las lagunas se practican deportes acuáticos e incluso puede uno bañarse.
En sus cercanías encontramos la Cueva de Montesinos, otro lugar cervantino y quijotesco, ya que en ella se introdujo D. Quijote amarrado a una soga para llegar hasta sus profundidades por las que discurre el agua y ciertamente echaremos de menos la soga de D. Quijote, si se nos ocurre desvelar sus secretos internos.
Al regresar a nuestros hogares, seguro que apetecerá al viajero hojear de nuevo El Ingenioso Hidalgo, d. Quijote de la Mancha, para recordar todos los lugares que hemos recorrido y que Cervantes recrea en su libro más universal. Al tiempo que degustemos los exquisitos manjares manchegos, haciendo nuestra la máxima de que “Con pan y vino se hace el camino”.

LOS CATAROS

EL CATARISMO FUE UN MOVIMIENTO RELIGIOSO MEDIEVAL QUE RECHAZABA LOS RITOS CRISTIANOS ORTODOXOS Y PREDICABAN CONTRA LA IGLESIA. POR TODO ELLO FUERON ACUSADOS DE HEREJES Y MUCHOS QUEMADOS EN LA HOGUERA. ELLOS QUE SE CONSIDERABAN COMO LOS “PUROS” Y LOS “BUENOS HOMBRES”, VIVIERON SUS ÚLTIMOS DÍAS EN LOS CASTILLOS DEL “LANGUEDOC-ROUSSILLON”.


Para conocer un poco más como fue la existencia de los cátaros, nos dirigimos a las tierras que les acogieron en sus últimos momentos. El Departamento del Aude ubicado en la región del Languedoc-Roussillon, al sur-este de Francia, y muy cerca de la frontera española, es el destino por excelencia para quien quiera conocer más de cerca como fue la vida de aquellos –durante los S. XII y XIII-, que quisieron encarnar la verdadera Iglesia de Dios y no la de Roma corrupta, propugnando una religión dualista basada en los principios del Bien y del Mal que negaba la divinidad de Cristo y abogaba por la reencarnación del hombre. Muy pronto la Iglesia oficial los consideró herejes a los cátaros por lo que se aliaron junto a los reyes de Francia para organizar cruzadas contra ellos. El resultado de estos episodios trágicos todavía se siente en los recovecos de los muros de los castillos, pueblos y abadías que pululan por todo el Aude, y donde el viajero actual nunca se quedará indiferente ante la belleza de unas tierras que tanta historia encierran.
Nada más acercarnos a la impresionante fortaleza de Carcasona, -la mayor fortaleza de Europa-, entendemos porqué es uno de los monumentos más visitados de Francia, e incluida además en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Toda la ciudad se encuentra protegida por una enorme muralla con más de 50 torres, que nos permite traspasar sus muros por la puerta de Narbona, a través de una rampa sobre el profundo foso. La ciudadela conserva su original trazado medieval, así como el aspecto de sus casas, que se dedican en la actualidad al noble arte del comercio, tanto de tiendas de recuerdos como de restaurantes. Las calles empedradas son un hervidero de gentes que visitan los monumentos que se encuentran intramuros, como la catedral de Saint Nazaire en la que se encuentra una lápida en la que está grabada la figura del enemigo mortal de los cátaros, “Simón de Monfort.”, y el espectacular castillo de los Trencavel, que se encuentra dentro de la ciudad, protegido a su vez por un foso y unas enormes murallas, en las que un recorrido por su adarve servirá para obtener unas preciosas vistas..
Prosiguiendo nuestra ruta Cátara, nos dirigimos a otros castillos que sirvieron de cobijo para los “herejes” como el de Quéribus, y sobre todo el de Peyrepertuse, construido en lo más alto de un impresionante monte, cuya construcción data del 1070 y da vértigo solo el pensar como pudieron construirlo ya que las paredes de sus murallas parecen fusionarse con la roca del monte. Para llegar al castillo hay que ascender por una rampa de piedras durante unos 20 minutos. Se debe de ir con buen calzado y tener cuidado con el viento que sopla despiadado en la cumbre. Otro castillo que no hay que perderse y lugar de peregrinación cátaro por excelencia es el castillo de Montségur, que fue el escenario de una terrible matanza de hombres, mujeres y niños cátaros, según reza en una lápida que se encuentra al inicio de la escarpada ruta que lleva hasta las ruinas del castillo.
Desde el castillo, obtenemos una maravillosa vista de los pre pirineos, el paisaje es impresionante, pequeños valles rodeados de inmensas montañas vestidas de verde y al fondo las nieves de los altos picos de la cordillera pirenaica.
La ruta Cátara además está plagado de pueblos con encanto donde parece que apenas ha pasado el tiempo como, Minerve, que se presenta ante nuestros ojos como colgado en medio de una profunda garganta que forman los ríos Cesse y Brian, y el de Mirepoix, que se adorna con una maravillosa plaza soportalada
Además encerradas entre el laberinto de montañas y valles que conforman el paisaje, encontramos tres fantásticas abadías, una en Saint Hilaire, otra en el bello pueblo de Lagrasse y la otra en Fontfroide. Para acceder a ésta paseamos por una senda bordeada de plantas aromáticas que predisponen nuestro espíritu para la visita..
Terminamos la visita con un breve recorrido por el canal de Midi, también Patrimonio Mundial, que atraviesa el sur de Francia de Este a Oeste, es decir une el Mediterráneo con el Atlántico, recorriendo a su paso por hermosos paisajes verdes, amarillos y ocres salpicados de pequeños pueblos que conservan su sabor medieval y habitados por gentes afables con las que compartir una Cassoulet que es el plato típico de la zona y que nos sirve para retomar fuerzas y contrastar opiniones respecto a los maravillosos lugares que acabamos de recorrer, llenos de una historia en la que hemos estado inmersos durante unos días en los que nos hemos sentidos como si fuéramos los últimos cátaros.
TEXTO: ELVIRA ALFARO
FOTOS: CARLOS R. ZAPATA
GUIA PRÁCTICA:

COMO IR:
La compañía aérea de bajo coste “Air Nostrum” franquiciada de Iberia, vuela directo de Madrid a Montpellier con muy buenos precios .Tiene salidas los Martes, Jueves y Sábados.
DONDE DORMIR:
Nada mejor que alquilar una casa de las “Gîtes de France”, equivalente a nuestras casas rurales. Precios como en España y con una gran calidad.
Al lado de Carcasona en “Cavanac” la Gîte de “Le Moulin” cuyo propietario Patrick habla español, es una buena elección por encontrarse en el centro del “País Cátaro”
Tfonos: Gîtes de France en Aude: 04 68 11 40 70 – Mail: contact@gites11.com – www.gitesdefranceaude.com
QUE COMER:
El plato típico de la región y sobre todo en Castelnaudary, es el “Cassoulet”, similar a nuestra fabada, con alubias blancas y carnes de cerdo. También los confits y patés de Oca y Pato son exquisitos. El vino de la zona es el de “Corbieres”
En Bages, un pintoresco pueblo de pescadores cerca de Narbona el restaurante “Le Portanel” ofrece platos de pescado con una muy buena relación calidad-precio.
ALQUILER DE BARCOS:
“LE BOAT”, ofrece la más amplia selección de barcos a precios muy competitivos donde no se necesita ninguna experiencia ni permiso para conducir un barco. La velocidad del barco sobre el Canal de Midi limitada a 8 km/h le hará disfrutar del paisaje. La base de Castelnaudary ofrece barcos para 1 semana desde 1100€. Tfono: 0033 468 94 42 16 (Felipe Escobar habla español); Felipee@ leboat.com

MÁS INFORMACIÓN EN:
Comité Regional de Turismo Languedoc Rousillon. Tfono:+34 93 342 72 26